Що краще вініловий або вертикальний металевий сайдинг – СамСтрой – будівництво, дизайн, архітектура.

Обшивка фасаду значно покращує зовнішній вигляд будівлі і сприяє підвищенню тепло- і звукоізоляційних характеристик в цілому. Вертикальний металевий сайдинг, як, втім, і його вініловий аналог, з’явився на вітчизняному ринку порівняно недавно, хоча в зарубіжних країнах його переваги споживачі оцінили вже давно. Сьогодні матеріал відноситься до одного з ваших улюблених видів зовнішнього облицювання стін. Він з успіхом застосовується в промисловому і цивільному будівництві. Ламелі красуються на фасадах приватних будинків і торгових центрів, складів і автозаправок, виробничих цехів і громадських будівель.

Нові можливості і деякі особливості

Першим на ринок прийшов горизонтальний сайдинг, але з появою його вертикального побратима потенціал оформлення фасадів значно розширився. Кожен з матеріалів можна використовувати як самостійну одиницю, так і в різному поєднанні – у напрямку ламелей або за кольором. Крім того, тепер є шанс візуально підняти будинок, що при горизонтально розташованих елементах зробити було неможливо. Вони, навпаки, візуально «приземляються» будівлю, роблячи його ширше.

Вертикальний сайдинг з металу або ПВХ являє собою довго мірні, вертикально орієнтовані при установці панелі, призначені для облицювання фасадної частини будинку. Їх фіксують на заздалегідь встановленої обрешітці за допомогою саморізів. Між собою ламелі надійно стикуються завдяки спеціальним зачепам, які мають подвійний загин. Такі замки називають антіураганним, тому що як прекрасно протистоять вітровим навантаженням. Крім того, зістиковано зачепи виконують функцію ребер жорсткості і в значній мірі збільшують міцність готової обшивки.

Сайдингові ламелі дозволяють монтувати системи так званих вентильованих фасадів.

Незалежно від матеріалу, з якого виготовлений вертикальний сайдинг, ціна повного комплекту облицювання фасаду складається не тільки з вартості рядових ламелей і кріпильних виробів. У видаткову частину потрібно включати і придбання додаткових елементів:

  • профілів для оформлення зовнішніх і внутрішніх кутів;
  • напрямних;
  • стикувальних планок.

Крім того, для дверних і віконних прорізів знадобляться укоси і відливи, а для пристрою обрешітки – дерев’яний брус невеликого перерізу або каркас з оцинкованого металу. Ціна квадратного метра рядового металевого сайдингу знаходиться в межах 450-750 гривень, а вінілового – не нижче 200 гривень. Вартість профілів визначається поштучно. Нерідко вони виявляються дорожчими самих панелей.

Що вибрати – метал або пластик

Обидва види ламелей мають як переваги, так і недоліки, що не дивно, враховуючи факт відсутності на будівельному ринку матеріалів з ідеальними технічними і експлуатаційними характеристиками. Вертикальний вініловий сайдинг, хоча і стійкий до вогню, має тенденцію до оплавлення. До того ж, він може вигоряти під впливом прямих сонячних променів. Покриття металевих панелей набагато стійкіше до ультрафіолету, а сам матеріал не боїться вогню і має низький відсоток термічного розширення.

Мінусом ПВХ сайдинга є його нездатність витримувати дуже низькі температури. На сильному морозі структура стає щодо тендітної, що сприяє розтріскування пластику. Металеві ламелі не піддаються механічним руйнувань, однак при сильному ударі на них залишаються невиправні вм’ятини. А якщо при цьому станеться хоча б невеликий скол полімерного покриття, то очікувати появи іржі довго не доведеться.

Пластиковий сайдинг:

  • не отруйні;
  • має більш низьку вартість, але не завжди;
  • влітку не загострюється, а взимку не охолоджується настільки, щоб до поверхні неможливо було доторкнутися голими руками;
  • не страждає від появи іржавих патьоків через її повної відсутності в місцях кріплень.

Вищенаведені фактори не дають прямої відповіді на питання, який же матеріал для вертикального сайдинга виявиться лучшм. Вибір буде не з простих, але визначитися з рішенням, все-таки, доведеться самостійно. Порадники в цьому питанні недоречні.

монтаж сайдингу

Важливою перевагою обшивки фасаду вініловими або металевими ламелями є «суха» технологія виконання робіт. Тут не треба буде ні розчин, ні клейовий склад, а тільки саморізи і, при необхідності, дюбелі.

Зовнішнє облицювання стін рекомендується виконувати не раніше ніж через рік після закінчення будівельно-монтажних робіт, інакше при найменшому перекосі будови після відтавання грунту або в процесі усадки коробки сайдинг може просто відвалитися.

Для початку потрібно візуальний огляд фасаду і ремонт дефектних ділянок. Якщо стіни виявляться занадто кривими, то їх слід трохи вирівняти, хоча під сайдингом можна заховати різного роду «неприємності». Далі монтується решетування з обробленого захисними антисептичними і антипиреновими просоченнями дерев’яного бруса перерізом 50 * 40 або 50 * 50 мм. Як каркас можна використовувати і спеціальний металевий профіль з оцинкованої сталі, призначений для гіпсокартону, але горизонтальні елементи, в цьому випадку, доведеться посилити вертикальними стійками. Досвідчені майстри зупиняються, все ж, на першому варіанті – брусі, так як він забезпечує більшу жорсткість системи, та й обходиться дешевше.

Рейки, призначені для обрешітки, кріплять до стін чітко горизонтально з кроком 200-400 мм. Розмір залежить від ваги ламелей і величини вітрових навантажень, притаманних регіону, в якому розташований об’єкт. Для металевого сайдингу і місцевості, де ураганні вітри не входять до розряд екзотичних погодних явищ, вибирається менший крок між елементами обрешітки, а для ПВХ планок та кліматичної зони з помірними вітрами – більший. Одночасно з основною латами встановлюють додаткову – навколо віконних і дверних блоків.

Кріплення елементів до дерев’яних стін проводиться саморізами з широким капелюшком. Для бетонних і цегляних огорож потрібні анкери цвяхи. Горизонтальність рейок перевіряють будівельним, лазерним або водяним рівнем.

Монтаж вертикального сайдинга починають з установки:

  • кутових профілів;
  • горизонтальних напрямних J-профілів;
  • елементів окантовки отворів;
  • цокольних відливів і інших доборов.

Рядові панелі монтують двома способами – від кута і від середини стіни в обох напрямках. Останній варіант вважається кращим в тих випадках, коли довжина стіни не є кратній ширині ламелей. Це робиться для зручності дотримання симетрії щодо розмірів крайніх елементів. Вони повинні бути однаково усічені по ширині, інакше гармонії в зовнішньому вигляді фасаду домогтися не вдасться. І це очевидно.

Поздовжній крій сайдингу виконують ножівками, різаками, ножицями по металу і т.д. з боку, протилежного від замка-зацепа.

Після установки добірних елементів приступають до монтажу рядових ламелей. Їх строго вертикальну спрямованість перевіряють схилом. Особливу увагу приділяють правильності просторової орієнтації першої панелі. Вона багато в чому визначає, наскільки рівно будуть розташовуватися інші елементи. Але в процесі монтажу доведеться, все ж, час від часу контролювати ситуацію, вивіряючи положення вибіркових планок.

Кріпити вертикальний сайдинг починають з верхнього перфорованого отвори таким чином, щоб панель повисла на самонарізі. Тобто, його стрижень повинен розташовуватися впритул до верхнього зрізу дірки. Подальшу фіксацію елемента виконують по центру кожного з отворів. Але у правила є винятки. В даному випадку вони стосуються першого кріплення. При виникненні сумнівів у тому, що в капелюшок самореза при температурному розширенні можуть упиратися примикають профілі, угвинчувати шуруп допускається в нижче розташовані перфоровані отвори – друге, третє і т.д.

Фіксація сайдингу проводиться з кроком 200-400мм – в кожну горизонтальну рейку обрешітки. Ламелі заводяться в встановлені під карнизом і на рівні цоколя J-профілі, що виконують функцію напрямних і завершальних елементів. По висоті стикування вертикального сайдинга виробляється або за допомогою стикувальних Н-планок, або внахлест, коли верхній ряд панелей трохи перекриває нижній.

У вертикального сайдинга є одна проблема, яку необхідно враховувати в умовах російського клімату. Справа в тому, що торці нижнього J-профілю не є герметичними, тому в жолоб зі стін стікає вода. У літній період вона без особливих труднощів видаляється через спеціальні отвори, а ось при невеликих заморозках внутрішні стінки профілю обростають льодом, що заважає стоку поки ще «живої» води. Частково цю проблему наші майстри вирішують по-своєму. У нижній частині направляючого профілю вони ще до монтажу прорізають дренажні щілини, мають більшу пропускну здатність у порівнянні зі звичайними отворами. Те ж саме роблять і з верхнім профілем, що обрамляють віконні та дверні прорізи.

Якщо цоколь виходить за межі площини вертикального сайдинга, то під нижнім J-профілем встановлюють відлив. Він захищає конструкцію від прямого проникнення вологи. Для посилення ефекту під відливом укладається гідроізоляція.

На закінчення слід зауважити, що елементи обшивки повинні встановлюватися з урахуванням температурного розширення матеріалу виготовлення. Ця умова стосується, перш за все, полівінілхлориду. І ще – при монтажі вертикального сайдинга слід керуватися інструкціями виробника.